همچنین g_lcd را در خط 172 مشاهده خواهید کرد - نمونه ای از LiquidCrystal_I2C. هر دوی این اشیا global جهانی از ماکروهای تعریف شده در بالای پرونده استفاده می کنند. این ماکروها همچنین هر پین Arduino استفاده شده توسط طرح را تعریف می کنند:

برپایی

خطوط 1 تا 3 شامل کتابخانه های استفاده شده توسط این طرح می باشد. در خط 3 می توانید شامل EEPROM.h باشید. این در هنگام راه اندازی و بعد از تنظیم تنظیم ترموستات برای صرفه جویی در درجه حرارت در EEPROM Arduino استفاده می شود تا در تنظیم مجدد برق به خاطر سپرده شود. دما به صورت تک بایت ذخیره می شود و تنظیمات دمای مجاز از 35 درجه فارنهایت به 85 درجه فارنهایت می رسد. به نظر می رسد این یک محدوده مناسب برای اهداف ما است و با استفاده از یک بایت واحد برای ذخیره مقدار ساده شده چیزها.

تابع setup (طرح) ابتدا چند متغیر جهانی را که برای حذف کلیدهای دکمه فشار ما استفاده می شود تنظیم می کند. بعد از این حالت پین را برای هر پینی که استفاده خواهیم کرد تنظیم می کند (خطوط 255 تا 260):

در خط 261 ، چیلر را روی حالت خاموش قرار می دهیم و در خط 263 تا 269 تنظیم دما از EEPROM خوانده می شود و اگر مقدار فعلی خارج از محدوده باشد ، روی 56 درجه فارنهایت تنظیم می شود. خطوط 271 تا 273 کتابخانه LCD I2C را مقداردهی اولیه می کند و از آنجا که مقدار اولیه TemperatureModule حدود یک ثانیه طول می کشد ، تا زمانی که سنسور دما (خطوط 278 تا 280) تشخیص داده نشود ، پیام "مقداردهی اولیه ...." در LCD نمایش داده می شود. 1 ثانیه انتظار اضافی در خط 281 مجبور می شود - به نظر می رسد این مورد برای مطالعه صحیح سنسور دما توسط کتابخانه OneWire مورد نیاز است.

با سایر موارد اولیه ، وقفه 0 را به تابع BumpSettingsUp در خط 283 و وقفه 1 را به BumpSettingsDown در خط 284 وصل کرده و وقفه ها را فعال می کنیم (خط 285).

توابع BumpSettingsUp و BumpSettingsDown بررسی می کند که آیا ورودی قفل شده است. اگر اینگونه نباشد ، g_uiTemperatureSetting افزایش یا کاهش می یابد ، به شرطی که وقفه (ناشی از فشار) شرایط زمانی را برآورده کند تا واجد شرایط بازگشت به سوئیچ نباشد. این دو عملکرد همچنین اطمینان حاصل می کنند که تنظیمات بین 35 تا 85 درجه باقی می ماند.

در اینجا نشان داده نشده است BumpSettingsDown () که با BumpSettingsUp یکسان است با این تفاوت که مقدار را در g_uiTemperatureSettings کاهش می دهد. همچنین چند عملکرد دیگر به عنوان کمک دهنده مانند OutputLCDLine () وجود دارد که رشته ای را در خط یک یا دو LCD نمایش می دهد. از عملکرد TurnCoolingOnOrOff که در زیر نشان داده شده است ، برای تنظیم هر 4 رله در وضعیت ON یا OFF و ثبت روشن یا خاموش بودن همه چیز در g_bCooling استفاده می شود:

لحیم کاری پایه های هدر

با لحیم کردن پایه های هدر به آن ، ممکن است ساده ترین کار روی محافظ باشد. اگر از پین های هدر انباشته استفاده می کنید ، در صورت نیاز به گسترش مدار ، می توانید سپر دیگری را در بالای این قرار دهید. من از آنچه در دست داشتم - پین های غیر قابل انباشت - استفاده کردم. در حین انجام این کار ، ممکن است بخواهید همانطور که در عکس های من مشاهده می کنید ، یک دکمه تنظیم مجدد را ضمیمه کنید. لازم نیست اما من یکی داشتم بنابراین آن را اضافه کردم.


لحیم کاری و اتصال LCD

سپر ترموستات برای اتصال به آن نیاز به چندین سیم از پانل های مختلف دارد. اگر وقت و هزینه مربوط به قرار دادن پریزها ، دوشاخه ها یا پین های هدر برای کابل های قابل جابجایی در اجزای خارجی برایتان مهم نیست ، من بسیار توصیه می کنم چنین کاری را انجام دهید. تا حد زیادی این کار را نکردم زیرا نمی خواستم به آنها سفارش کنم و منتظر رسیدن آنها بمانم. در عوض ، من سیم های (طولانی) را از اتصالات روی پانل ها مستقیماً به سپر لحیم کردم ، با یک استثنا. من اتفاقاً یک کابل با یک کانکتور داشتم که کاملاً مناسب کوله پشتی LCD است. من انتهای کابل رابط بدون اتصال مستقیم به محافظ (A4 ، A5 ، + 5v و GND) لحیم کردم ، و سپس کابل را به کوله پشتی وصل کردم.

توجه: در صورت سفارش و استفاده از بسته ال سی دی Arducam Serial 16x2 که از آمازون سفارش دادم ، ابتدا باید کوله پشتی را به LCD لحیم کنید. دستورالعمل های آنها را دنبال کنید - یا حداقل آزمایش کنید تا مطمئن شوید که زمین روی کوله پشتی با LCD روی زمین مطابقت دارد قبل از لحیم کاری همان چیزی که در عکس های من می بینید.

عکس زیر 4 سیم از کوله پشتی سریال LCD را نشان می دهد که به محافظ روی پایه های A4 (SDA) و A5 (SCL) و همچنین سیم های زمینی و 5 ولت متصل شده است.


اتصال دماسنج ، کلیدهای دکمه ای و قدرت فن

بعد سیم سنج SIGNAL به PIN 10 متصل می شود. همچنین یک مقاومت 4.7k اهم از PIN 10 به پد +5 ولت هدایت می شود.

CO2 لیزر آب چیلر

کلید دکمه UP لحظه ای به PIN 2 متصل است ، در حالی که طرف دیگر به پد GND متصل است. به همین ترتیب ، کلید دکمه فشار لحظه ای DOWN به PIN 3 متصل است ، در حالی که طرف دیگر به پد GND متصل است. پین های 2 و 3 به این دلیل استفاده می شوند که به Interrupt 0 و 1 Arduino گره خورده اند.

من همچنین یک سیم از Vin به COM4 در Relay Shield وصل کردم. NC4 روی رله شیلد به خط 12 ولت کیس فن 80 میلیمتری می رود. سیم زمینی از فن مورد به پد GND متصل می شود. این به این دلیل است که طرفدار پرونده برای من یک فکر بعدی بود. فهمیدم که جعبه نسبتاً گرم است - بیشتر از طریق منبع تغذیه. با اضافه كردن فن كیس و روشن كردن آن فقط هنگامی كه چیلر در حال كار است جعبه خنك می ماند.

عکس زیر همه این اتصالات را با برچسب نشان می دهد. (برای بزرگنمایی روی آن کلیک کنید یا روی آن ضربه بزنید)

برنامه ریزی و آماده سازی جعبه پروژه هنگام ساخت سپر و اتصال اجزا ، کارها را آسان تر می کند. این قسمت از پروژه چیزی است که شما باید آن را با توجه به مواد موجود و سلیقه خود تنظیم کنید. اگر با این وجود جعبه پروژه ای را که من ساخته ام دوست دارید و می توانید از فایلهای LaserCAD یا پرونده های .PLT پیوست شده در این مرحله استفاده کنید ، می توانید جعبه من را با تمام جزئیات مطابقت دهید یا موارد را به دلخواه تغییر دهید. اگر از کلیدهای مختلف یا کانکتورهای مختلفی استفاده می کنید ، یا حتی اگر کابل برق شما اندازه دیگری دارد ، برش ها را در صورت لزوم تغییر دهید!

طراحی جعبه

جعبه پروژه من از اکریلیک 3/16 "ساخته شده است. الگوی جعبه با استفاده از BoxMaker (http://boxmaker.connectionlab.org/) ساخته شده است. BoxMaker به شما امکان می دهد ابعاد و ضخامت جعبه خود را وارد کنید ، و سپس یک PDF تولید می کنید فایل حاوی هر پانل. برش لیزر من توسط LaserCAD کنترل می شود که نمی تواند فایل های PDF را وارد کند ، بنابراین لازم بود ابتدا فایل PDF را به Inkscape وارد کنید و سپس هر پانل را به عنوان یک فایل DXF ذخیره کنید. پرونده های DXF را می توان به LaserCAD وارد کرد و سپس می توان برش هایی را برای اجزای روبرو خارجی مانند LCD ، سوئیچ ها و فن کیس در LaserCAD اضافه کرد.


با استفاده از پرونده های من

اگر از پرونده های پیوندی .pwj5 با برش لیزری با قابلیت LaserCAD استفاده می کنید ، فقط یادداشت کنید که کدام رنگها فعال هستند و تنظیمات برش را تنظیم کرده و در صورت لزوم تنظیم کنید. از آنجا که من جعبه را در چندین پاس ساخته ام ، تنظیمات برش فعلی فقط آخرین پاس را منعکس می کند. برای هر پنل یک فایل و همچنین یک پرونده برای ساخت قفسه آردوینو وجود دارد. همچنین بسیار مهم است که توجه داشته باشید برخی از خطوط که به عنوان خط برش مشخص شده اند ، برش خورده نیستند ، اما در عوض برای تراز کردن سوراخ های پیچ و غیره بوده اند. به طور معمول در پرونده های .pwj5 این موارد علامت گذاری نشده اند ، یا سطح قدرت لیزر برای آن رنگ خیلی کم برای برش ، معمولاً هر دو تنظیم شده است.

همچنین برای هر پانل مجموعه ای از پرونده های .PLT وجود دارد. اینها از LaserCAD صادر شده اند. برای باز کردن و ویرایش نقاشی ها در اتوکد می توانید از فایل های .plt استفاده کنید یا می توانید از یک مبدل آنلاین رایگان برای تبدیل فایل PLT به PDF یا قالب دیگری که با نرم افزار Laser Cutting شما کار می کند استفاده کنید. در صورت تمایل می توانید فایل ها را برای نیازهای خود اصلاح کنید ، از جمله حذف نام من و قرار دادن نام خود در آنجا!

قفسه آردوینو دارای سوراخ هایی است که با سوراخ های موجود در Arduino Uno مطابقت دارد ، و اتصال Uno به صفحه را با استفاده از پیچ و مهره های 4-40 آسان می کند.

جمع آوری جعبه

با هر برش پانل و بریدگی های مناسب برای اجزای خود ، اکنون می توانید قطعات و سیم های لحیم را در صورت لزوم وارد کنید.


سیمان کاری جعبه

با اتصال قطعات خارجی به صفحات جعبه و سیمهای متصل به محافظ (مرحله بعدی را ببینید) ، می توانید جعبه را با هم سیمان کنید. با سیمان کردن قفسه آردوینو به صفحه پشت شروع کنید. برای محافظت از سطح میز خود حتماً کاغذ مومی یا چیز مشابه آن را در زیر آن قرار دهید.


سفارش ساخت و ساز

با قرار دادن قفسه آردوینو ، ممکن است بخواهید آردوینو را وصل کنید ، سپس صفحه پشتی را به صفحه پایین سیمان کنید.

در صورت راحت ترین حالت ، هر یک از پانل های باقی مانده را در محل خود سیمان کنید اما به شما توصیه می شود که بیشتر دوست دارید این کار را به ترتیب زیر انجام دهید:

    منبع تغذیه را نصب کنید و ابتدا آن را به پنل پشتی یا صفحه پایین متصل کنید.
    سیم را از پنل سمت چپ عبور داده و به منبع تغذیه وصل کنید.
    کلیه سیم های برق را به منبع تغذیه وصل کنید (طبق شماتیک) قبل از اینکه سیم پانل سمت راست سیمان شود. ممکن است مناسب باشد ، بنابراین با دقت برنامه ریزی کنید.
    با اتصال سیمهای متصل به منبع تغذیه ، پانل سمت چپ را در جای خود سیمان کنید.

Shied Studio Relay Shield را در بالای آردوینو قرار دهید
(مرحله بعدی را ببینید) - پایه های هدر را به Shield Proto PCB لحیم کنید
سیم ها را از پنل سمت راست و پنل جلو به Shield Proto PCB لحیم کنید.
سپر جدید را به قسمت بالای Shied Studio Relay Shield وصل کنید
فقط بعد از این مراحل پانل جلو و راست را سیمان کنید. پانل TOP را حفظ نکنید. لازم نیست و شما را به طور دائمی خارج از جعبه می کند. پانل بالایی باید کاملاً متناسب باشد و برای برداشتن آن مقدار بسیار کمی تلاش کند ، اما باید قابل جابجایی باشد!

اجزاء

واحد ترموستات از اجزای زیر تشکیل شده است:

    منبع تغذیه 12 ولت
    یک آردوینو اونو
    Shield Studio Relay Shield
    یک نمایشگر LCD 16x2 سریال
    مقاومت 4.7k اهم
    دو کلید برای کنترل تنظیم دما
    یک طرفدار پرونده
    یک دماسنج ضد آب IP65
    یک سپر سفارشی برای تسهیل انباشتگی بر روی سپر رله ، اتصال بین دماسنج و آردوینو و همچنین خط 12 ولت + را از طریق یک رله به فن کیس ارائه می دهد.
    یک مورد برش لیزری سفارشی که در مرحله بعدی پوشش داده خواهد شد

منبع تغذیه

توجه داشته باشید که منبع تغذیه 12 ولت برق تمام موارد زیر را تأمین می کند:

    مدار ترموستات ، شامل آردوینو ، سپرها و دماسنج.
    فن خنک کننده موردی
    فن های کولر CPU در واحد چیلر آب
    کولرهای حرارتی در واحد چیلر آب

من توصیه می کنم از منبع تغذیه با توان 30 A @ 12 ولت استفاده کنید. اکثر انرژی مصرفی از دو کولر ترموالکتریک 92 وات تأمین خواهد شد.

اتصال آردوینو

در Arduino UNO ابتدا Seeed Studio Relay Shield روی آن چیده شده است. در بالای آن ما سپر سفارشی خود را که با A000082 Shield Proto PCB ساخته شده قرار خواهیم داد. پین های آردوینو به شرح زیر متصل می شوند:

پین 2: به سوئیچ فشار دکمه UP لحظه ای ، طرف دیگر آن به زمین متصل می شود.

پین 3: به سوئیچ فشار دکمه ای لحظه ای DOWN ، طرف دیگر آن به زمین متصل می شود.

پین های 4 - 6: استفاده شده توسط Seeed Studio Relay Shield

پین 10: به سیم سیگنال (زرد یا سفید) دماسنج دیجیتال ضد آب IP65 متصل می شود. حتماً این مورد را به یکی از پایه های استریو وصل کنید. سنجاق متصل به بیشترین قسمت پلاگین را انتخاب کردم. هنگامی که سیم های دماسنج IP65 را به جک استریو لحیم می کنید ، از مطابقت آن مطمئن شوید. شما همچنین باید یک مقاومت 4.7k اهم را از PIN 10 تا خط + 5v اجرا کنید.

PIN A4: به اتصال SDA در صفحه کوله پشتی Serial LCD.

PIN A5: به اتصال SCL در صفحه کوله پشتی Serial LCD.

شماتیک کامل

توجه: نمودار شماتیک با استفاده از EasyEDA ، یک برنامه ضبط شماتیک تحت وب که رایگان است ، ساخته شده است. من توصیه می کنم از تجارت آنها پشتیبانی کنید تا این سرویس رایگان بماند.

در حال اتصال بقیه ...

همانطور که از نمودار شماتیک مشاهده می کنید ، مدار در بالای یک آردوینو سپر ساخته شده است و به محافظ لایه پایین - سپر رله Seeed Studio - متصل می شود. برای اینکه همه چیز به صورت مدولار باشد ، اجزای خارجی - چیلر آب و پروب دماسنج از طریق کانکتورهای پلاگین متصل می شوند ، اما نحوه انجام این کار دقیقاً به خود شما بستگی دارد. از طریق عکس ها خواهید دید که چگونه این کار را انجام داده ام و عملکرد آن w است

الل در شماتیک ، رله ها با استفاده از برچسب های رله های روی سپر رله نشان داده می شوند. در هر 4 مورد ، پین متصل به حالت عادی (N.C) به هیچ چیزی متصل نیست. خیلی مهم نیست که کدام رله کدام مورد را کنترل می کند اما خوب است که آنها را جدا نگه دارید و به شما این امکان را می دهد که طرح خود را برای تغییر زمان متناسب با نیاز خود تنظیم کنید.

قسمت کوچکی از مدار از برق متناوب استفاده می کند. منبع تغذیه 12 ولتی البته از طریق برق AC تأمین می شود. علاوه بر این ، پمپ چیلر از نوع AC است و رله برق پمپ را کنترل می کند به طوری که فقط در هنگام روشن شدن چیلر آن کار می کند.

برای جمع آوری واحد چیلر ، با قسمتهای زیر شروع کنید:

    هر دو کولر پردازنده Cool Master Hyper TX3
    هر دو کولر ترموالکتریک
    هر دو بلوک خنک کننده آب (آلومینیوم یا مس)
    ترکیب هیت سینک
    پاک کردن لوله های وینیل (1/4 "O.D. ، 3/8" I.D.)
    پیچ و مهره شماره 6 ، به طول تقریبی 1.5 "با مهره ها
    نوعی از مواد نصب شده - من از تخته ستاره 3/4 "استفاده کردم. معلوم شد تقریباً ضخامت کامل دارد. تخته سه لا 3/4" نیز باید کار کند.

آماده سازی کولرهای پردازنده

کولرهای CPU دارای پایه هایی متصل به ایستادگی های پلاستیکی هستند. بن بست پلاستیکی را بردارید تا فقط پایه فلزی داشته باشید. در این بسته پیچ هایی نیز وجود دارد که پایه ها را به گرماگیر متصل می کند. هر پایه با L یا R مشخص شده است تا به درستی جهت گیری شود. پاها را وصل کنید. عکس زیر پاها را به صورت حمل شده و در حالی که ایستاده ها در سمت چپ برداشته شده اند و در سمت راست نشان می دهد که چگونه باید آنها را به مخزن گرم وصل کنید.

در حال آماده سازی بلوک نصب ...

از یک قطعه پلاستیک شفاف مانند یک ظرف نانوایی (در زیر نشان داده شده) برای مشخص کردن محل سوراخ کردن بلوک نصب خود استفاده کنید. سپس سوراخ ها را سوراخ کنید.

پس از سوراخ شدن سوراخ ها ، مرکز مناسب اطراف کولرهای حرارتی و بلوک های خنک کننده آب را برش دهید. برای رسیدن لوله ها به بلوک های خنک کننده آب باید یک طرف کامل بریده شود (ممکن است در عوض حفاری را امتحان کنید). من برای ایجاد برش از اره نواری استفاده کردم ، اما با صبر و شکیبایی می توان از اره هک یا اره برقی یا اره برقی استفاده کرد. در عکس زیر در سمت راست کوه / قاب من را برای محصول نهایی استفاده می کنید. یک قطعه از بالا سمت چپ همراه با سوراخ سوراخ شده برای پیچ و مهره آن گوشه دور استفاده می شود.

برچسب ها را از بلوک های خنک کننده آب پاک کنید

برچسب ها را از بلوک های خنک کننده آب جدا کنید. کمی Goo Gone کمک خواهد کرد.

جمع کردن Cooler Stack

در حالی که قاب آماده است و برچسب ها از بلوک های خنک کننده برداشته می شوند ، دسته کولر را همانطور که در نمودار مرحله قبل نشان داده شده است ، مونتاژ کنید. برای این کار ، یکی از کولرهای CPU را زیر و رو کنید و ترکیب هیت سینک را به مخزن گرما بزنید. سپس اولین کولر گندلی / ترموالکتریک را به سمت گرم کن پایین قرار دهید. بعد از این ترکیب مخزن گرما را به قسمت بالا - قسمت سرد کولر ترموالکتریک اعمال کنید. توجه: اگر نمی دانید طرف گرم کننده کولر گازی شما کدام طرف است ، مشخصات همراه آن را بررسی کنید یا در حالی که کولر را بین انگشتان خود نگه داشته اید ، با قطبیت مناسب باتری 9 ولتی را به لامپ ها بمالید. فقط به طور خلاصه وگرنه سوخته خواهید شد. به سرعت خواهید فهمید که طرف گرم کدام طرف است.

در قسمت بعدی هر دو طرف هر بلوک خنک کننده آب را با ترکیب گرماگیر پوشانده و روی هم قرار دهید. پشته را به همان شکلی که دوست دارید ترتیب دهید ، اما من انتخاب کردم که در دو طرف مجاور با ورودی / خروجی روبرو شوم. من همچنین با لوله های وینیل در محل شروع کردم ، اما این صادقانه کار مونتاژ را دشوارتر می کند. در عکس زیر مشاهده خواهید کرد که در یکی از لوله ها من یک قطعه کوتاه از لوله مسی 1/4 "O.D را وارد کردم تا کمک کند جریان آب کمی کم شود.

هنگامی که هر دو بلوک خنک کننده آب روی هم قرار گرفتند ، با ترکیب گرماگیر بین هر لایه و در بالا ، خنک کننده دوم ترموالکتریک را در بالای پشته ، سمت سرد به سمت پایین ، طرف گرم به بالا قرار دهید و ترکیب مخزن گرما را به بالای آن اضافه کنید.

اکنون خنک کننده CPU نهایی را در بالای پشته قرار دهید و از پیچ و مهره های کافی برای عبور از سوراخ های پای پایه های خنک کننده CPU پایین ، از سوراخ بلوک های نصب شده و سپس از طریق پایه های خنک کننده CPU بالا استفاده کنید. این را محکم کنید ، اما نه خیلی تنگ - کولرهای پلت دار خود را ترک نکنید!

عایق بلوک های خنک کننده آب

برای پر کردن شکاف های اطراف بلوک های خنک کننده آب ، از مقداری کف پر کننده شکاف (موجود در Walmart و فروشگاه های سخت افزار) استفاده کنید. این کار را خیلی آهسته انجام دهید در غیر این صورت کنترل خارج می شود. برای محافظت از میز خود حتما چیزی زیر آن قرار دهید. من مقداری لقمه ساران استفاده کردم. همچنین اطمینان حاصل کنید که سیم توسط کف پوش نشده است. آنها باید از آن عبور کنند ، اما در آن دفن نشوند.

سیم کشی

برای تکمیل واحد چیلر آب ، تمام سیمهای سیاه را به یک سیم زمینی لحیم کنید. طول سیم باید 18 تا 24 اینچ باشد. برای عایق بندی سیمهای خالی حتما از لوله های کوچک کننده حرارت استفاده کنید. سیم زمین را به پایه 1 پلاگین اتصال 3 پایه خود متصل کنید.

سپس هر دو سیم قرمز را برای فن های خنک کننده CPU به یک سیم متصل کنید و آن را به پین ​​2 اتصال 3 پین اتصال خود متصل کنید. طول سیم باید 18 تا 24 اینچ باشد. سیم های برهنه را حتما با لوله های گرم کننده عایق بندی کنید.

سرانجام هر دو سیم قرمز را از کولرهای ترموالکتریک به یک سیم واحد به طول 18 تا 24 اینچ لحیم کنید و انتهای دیگر آن را به پایه 3 اتصال 3 پین لحیم کنید. مجدداً ، هر سیم لخت را با لوله های گرم کننده عایق بندی کنید.

سیم های قرمز (پایه های 2 و 3) به رله های جداگانه در ترموستات متصل می شوند. سمت دیگر (سمت معمولاً باز) رله ها به خروجی 12 ولت منبع تغذیه متصل می شوند. سیم مشکی (زمین) مستقیماً به زمین منبع تغذیه متصل می شود.

نصب

چیلر کامل است اما شما باید روشی نصب کنید که بتواند آن را به کولر نوشیدنی 5 گالنی خود سوار کند. حداقل این یک گزینه است. شاید ایده هایی برای راهی بهتر برای بسته بندی چیلر داشته باشید. باید در دسترس ترموستات و لوله های متصل به پمپ آب درون کولر نوشیدنی باشد. عکس های زیر نشان می دهد که چگونه من از یک قطعه اکریلیک 3/16 "و یک مجموعه پیچ و مهره برای ساختن سوار شدن به داخل شکاف نگهدارنده فنجان روی کولر نوشیدنی استفاده کردم.v

مرحله 7: سیم رله ها و آردوینو را روشن کنید ...


تغذیه آردوینو

یک جک پاور مانند شکل زیر ایجاد کنید. سیم قرمز به یکی از ترمینال های + 12 ولت منبع تغذیه متصل می شود. سیم سیاه به یکی از ترمینال های -12 ولت (زمین) منبع تغذیه متصل می شود. جک به آردوینو وصل می شود.


تأمین انرژی فن های کولر پردازنده ، کولرهای ترموالکتریک از طریق رله ها

یک سیم را از یکی از ترمینال های + 12v موجود در منبع تغذیه به ترمینال NO1 در Relay Shield وصل کنید. سیم دیگری را از یک ترمینال دیگر + 12v موجود در منبع تغذیه به ترمینال NO2 در Relay Shield وصل کنید. سپس سیم + 12v را از Chiller Unit Jack (3 پین اتصال صوتی) به COM1 در Relay Shield وصل کنید. مطمئن شوید که این اتصال به سیم + 12 ولت فن های کولر CPU در سمت دیگر کابل متصل است. این ترمینال +12 ولت را می توان با منبع تغذیه آردوینو به اشتراک گذاشت. سیم + 12v را از طریق دستگاه Chiller Unit Jack (3 پین اتصال صوتی) به سیم های قرمز خنک کننده های ترموالکتریک به COM2 در Relay Shield وصل کنید. مدار ترموستات هنگامی که دمای آب به زیر تنظیم ترموستات می رسد ، این رله ها را روشن می کند (COM <-> NO). توجه: من ترمینالهای Philmore Male (NO.65-5021C) را برای اتصال بهتر به هر یک از سیمهای ورودی و خروجی رله 1 و 2 لحیم کردم.


پریز برق و برق اصلی را از طریق رله وصل کنید

سیم زمینی و سیمهای خنثی AC مستقیماً به منبع تغذیه (GND و N) و پریز پمپ چیلر متصل می شوند. سیم گرم AC (L) مستقیماً به منبع تغذیه (L) و سپس به ترمینال COM3 در Relay Shield متصل می شود. یک سیم سنگین از ترمینال NO3 در رله Shield به اتصال L (داغ) باقیمانده در پریز برق پمپ چیلر هدایت می شود.


قاب فن 80 میلی متری Case

همانطور که در مرحله قبل ذکر شد ، شما می توانید مستقیماً 12 ولت از یکی از ترمینال های منبع تغذیه به COM4 متصل کنید ، یا می توانید آن را همانند من از Vin روی PCB محافظ اجرا کنید. به همین ترتیب ، می توانید سیم زمین فن کیس را مستقیماً به یک ترمینال -12v در منبع تغذیه وصل کنید ، یا می توانید آن را به پد زمین روی PCB سپر وصل کنید. سیم 12 ولت فن کیس را به ترمینال NO4 روی Relay Shield وصل کنید.

http://chiller.rozblog.com/post/2
همه اینها را به برق متصل کنید ...

با تمام اتصالاتی که اکنون ایجاد شده است می توانید سپر را وصل کنید. همچنین می توانید پنل های باقی مانده را در جای خود سیمان کنید.

یادتان باشد پانل بالایی را سیمان نکنید! اگر مشکلی پیش آمد ، برای دسترسی به داخلی باید آن را حذف کنید! بدون سیمان کاملاً مناسب خواهد بود و محافظ فن به شما کمک می کند تا از بین برود.

CO2 لیزر آب چیلر

لوله های لیزر CO2 با راه اندازی یا پمپاژ آب از طریق لوله خنک می شوند. این برای افزایش طول عمر لوله ضروری است که در غیر این صورت بیش از حد گرم می شود و به سرعت توان خود را از دست می دهد و در نهایت کار نمی کند. چیلرهای آب گران قیمت برای لیزرهای CO2 موجود است. چیلر آب تجاری می تواند گرانتر از یک برش لیزری کم هزینه باشد. این پروژه راهنمایی هایی در مورد چگونگی ساخت چیلر آب کم هزینه برای برش لیزر CO2 ، چه لیزر ارزان قیمت "K40" و چه لیزر Full Spectrum تجاری خوب ارائه می دهد. این ساخت و ساز از سیستم خنک کننده آب کامل شامل ترموستات مبتنی بر Arduino محصور در یک جعبه پروژه برش لیزری اکریلیک را نشان می دهد.

ویدئو زیر ترموستات را نشان می دهد که آب در زیر 56 درجه فارنهایت خنک می شود.

لطفاً مقاله قبلی من در مورد ساختن لیزر CO 2 را ببینید

مانیتور و زنگ هشدار نرخ جریان.

سیستم چیلر آب از سه قسمت اصلی تشکیل شده است:

    چیلر آب ترموالکتریک
    ترموستات مبتنی بر آردوینو
    "خنک کننده" آب که آب و پمپ ها را نگه می دارد

لیست قطعات زیر همه این قسمت ها را پوشش می دهد و پیوندهایی را برای منابع کم هزینه درصورت وجود فراهم می کند. با این حال توجه داشته باشید که من از قطعاتی استفاده کردم که در انبار کوچک قطعات من به راحتی در دسترس بود. من همچنین از Amazon Prime در صورت امکان برای صرفه جویی در هزینه حمل و نقل استفاده کردم یا قطعاتی را یافتم که به صورت محلی در دسترس بودند. خوشبختانه در سن آنتونیو ، TX خوشبختانه ما فروشگاه های زیر را داریم که بسیاری از اقلام مورد نیاز را تأمین می کنند:

    تدارکات پلاستیکی سن آنتونیو - جایی که من اکریلیک را برای جعبه پروژه ترموستات با قیمت 1 دلار در هر پوند از تکه قراضه آنها خریداری کردم. این یک منبع عالی سازنده محلی است. اگر در نزدیکی سان آنتونیو زندگی نمی کنید ، به دنبال یک منبع مشابه در نزدیکی خود باشید.
    Intertex Electronics - نجات دهنده قطعات الکترونیکی لحظه آخری از مقاومت ها و IC ها تا سیم و لوله های کوچک کننده حرارت است. این جایی است که من PCB های Arduino Shield Proto خود را تهیه کردم.
    رایانه ها و الکترونیک Altex - اگرچه تقریباً به اندازه Fry یا Microcenter اهمیتی ندارند ، اما نزدیکترین آنها به ما در سان آنتونیو است. کولرهای CPU Hyper TX3 ، Heat Sink Compound و پلاگین و جک استریو از اینجا آمدند.
    Academy Sports & Outdoors - خوب آنها کمترین قیمت محلی را داشتند که می توانستم پیدا کنم (از جمله جستجوی craigslist) برای کولر نوشیدنی 5 گالنی.

همچنین لازم به ذکر است ، قسمت عمده سهام الکترونیکی من زمانی به وجود آمد که Radio Shack بسیاری از فروشگاه های خود را در سان آنتونیو تعطیل کرد و قطعات (مانند سوئیچ ، سیم ، آردوینو سپر و غیره) را می توان با تخفیف قابل توجهی به دست آورد. خوشبختانه هنوز چند فروشگاه Radio Shack باقی مانده است حتی اگر واقعاً بازار Maker را تسخیر نکرده باشند.

لیست قطعات زیر مربوط به سیستمی است که در این مقاله به ثبت می رسانم. با این حال باید بدانید که من قبل از حل و فصل این طرح چندین تلاش کردم. در برخی از عکس ها ممکن است بخشهایی از تلاشهای قبلی را مشاهده کنید. به طور خاص ، در اولین طراحی من از یک بلوک خنک کننده آب خانگی و یک کولر Peltier استفاده شده است. این کار جواب داد ، اما نه به خوبی سیستمی که ارائه خواهم داد.

چیلر آب با پمپاژ آرام آب از یک کولر نوشیدنی عایق بندی شده با 5 گالن به داخل مجموعه ای از "بلوک های خنک کننده آب" که برای خنک کننده پردازنده طراحی شده اند کار می کند. این دو بلوک بهمراه لوله های وینیل به هم متصل می شوند تا میزان تماس آب با سطح خنک بلوک ها افزایش یابد. آب از نوشیدنی خنک به داخل یکی از بلوک ها و سپس به بلوک دیگر پمپ می شود و سپس دوباره به کولر نوشیدنی می رسد.

هر بلوک خنک کننده آب به سمت سرد کولر گندلی (مثل ترموالکتریک) خنک کننده متصل است. قسمت گرم کولر به یک کولر CPU با فن متصل است - برای هر کولر peltier یکی. با کشیدن گرما از سمت داغ پلت ، طرف خنک قادر است در عرض چند ثانیه آب را منجمد کند. به همین دلیل ، در حالیکه برق به کولرها وارد می شود ، باید پمپ آب همچنان روشن بماند. همچنین ، بدون اینکه کولرهای CPU گرما را از کولرهای ترموالکتریک خارج کنند ، سمت خنک خنک نخواهد ماند. توجه داشته باشید که طرف گرم می تواند به اندازه کافی گرم شود و باعث سوختگی جدی شود. برق را به یک متصل نکنید تا زمانی که به هیت سینک کولر پردازنده متصل شود.

آب به همان آهستگی پمپ می شود که پمپ 92 GPH ما اجازه می دهد (دارای ویژگی تنظیم جریان است). این مدت زمان آب سرد شدن را قبل از رانده شدن به داخل ظرف افزایش می دهد.

ترموستات وظیفه روشن کردن پمپ ، کولرهای ترموالکتریک و فن های خنک کننده CPU را بر عهده دارد. در حالی که دیگران در حال کار هستند ، فن قاب را نیز روشن می کند.

نمودار فوق نحوه چیده شدن و سیم کشی قطعات را نشان می دهد. فن های CPU + 12 ولت خطوط مانند 12 + ولت کولرهای ترموالکتریک به یکدیگر متصل می شوند ، اما هر مجموعه جداگانه نگهداری می شود. برای کولرهای ترموالکتریک و خط زمین از سیم ضخیم تر (گیج پایین) استفاده کنید. هر کولر 90 تا 92 وات است و بنابراین مقدار قابل توجهی جریان برق می گیرد. من از 22 سیم رشته AWG استفاده کردم. کار می کند اما بسیار گرم می شود. توصیه می کنم از سیم ضخیم تری استفاده کنید. ممکن است از سیم زمین مشترک استفاده شود.

از ترکیب هیت سینک در هر طرف خنک کننده های ترموالکتریک ، هر طرف بلوک های خنک کننده آب و پایین مخزن گرم کن کولر CPU استفاده می شود.

همانطور که در مرحله بعدی نشان داده خواهد شد ، کولر پردازنده با هم پیچ و مهره می شود و همه چیز را در جای خود نگه می دارد. آنها باید از طریق نوعی از مواد که به عنوان یک قاب عمل می کند ، پیچ و مهره شوند.

به محض اتصال ، سیم کشی ها به سیم متصل به ترموستات کشیده می شوند و پس از آزمایش اینکه همه کار می کند ، مقداری کف اسپری برای عایق بندی اطراف بلوک های خنک کننده آب استفاده می شود. شما می توانید برای افزایش کارایی ، هرجا ممکن است عایق اضافه کنید.

عکس زیر چیلر آبی کامل شده را نشان می دهد که روی کولر نوشیدنی 5 گالنی نصب شده است.